ポンピドゥー・センターで、モダンアートとモードの17の対話。

白と黒の対比を描く、クリスチャン・ディオールの「バー」ジャケット（1947年春夏オートクチュール）とエルスワース・ケリーの『White Over Black』（2015年）。©️EllsworthKellyFoundation photo: Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans/Dist.RMN-GP

パリのオートクチュール・ウィーク中、ポンピドゥー・センターで『Bridging  appearance』展の開催が始まった。2022年にパリ市内で5つのイヴ・サンローラン展が同時開催された時のように、センターのレベル5のフロアで展示されている1905年から1965年までのアート作品の中に服を展示するという形式だ。キュレーションを託されたのはイヴ・サンローランの伝記をはじめ、モード関連の種々の本を書いているジャーナリストのローランス・ベナイム。彼女は1925～30年頃のシャネルのクチュールドレスに始まり、2022年に発表されたケヴィン・ジェルマニエのリサイクルパールのドレスまで20世紀～21世紀のクチュリエ＆クリエイターから17点を、この展覧会のためにセレクションした。

モードとアート。そのイントロダクションはヴィクター＆ロルフによる肩の開いた膝丈ドレス。素材は白いトワルと木のフレームでモードとアートが一体化している。photo：Mariko Omura

1925〜30年頃のシャネルのクチュールドレスは、このドレスが着られた時代と環境を想起させるクリスチャン・シャドの『Le Comte St-Genois d'Anneaucourt』（1927年）と並びで。photo：Mariko Omura

ケヴィン・ジェルマニエの2022年春夏コレクションより、リサイクルビーズを使用したユニークピース。その隣は、ウルリケ・オッティンガーによる『Liebesperlen（愛のビーズ）』（1967年）。会場内の展示作品の鏡越しの光景。photo：Mariko Omura

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色彩、フォルム、発想......17点のそれぞれがポンピドゥー・センターの作品とそれぞれ対話するように展示されている。この会場でしか実現できない展覧会と言っていいだろう。ジャン＝ポール・ゴルチエのメタリックなコルセットとウィルヘルム・フレディーの冒涜的でエロティックな『修道女の祈り』（1937年）が並び、ポピー・モレニがアルルカンにインスパイアされた上下はジョルジュ・ルオーの『道化者』（1910～1913年）と並び、アライアのジッパーがスパイラルを描くチューブドレスはマルセル・ブラウアーの家具とともに、またシャルル・ドゥ・ヴィルモランの目まぐるしい色彩のドレスはロベール・ドローネーの作品に囲まれて、といったように。アートとモードの深い関係。意識的あるいは無意識的、同時代あるいは過去を遡って......とモダンアートをめぐる服の作り手の想像の旅を思い描き、既知の芸術作品に新たな視線を投げかける機会となる。このフロアにアート作品を目指してきた来場者たちも思いがけないモードの展示に関心を示している様子が見られた。

左はイヴ・サンローランの1969年秋冬オートクチュールコレクションより。ウエスト部分はクロード・ラランヌによる銅を型取りした彫刻。右はアンリ・マティスの『Le Luxe』（1907年夏）。photo：Mariko Omura

左: ロベール・ドローネーの作品に囲まれた、シャルル・ドゥ・ヴィルモランの2021年春夏クチュールコレクションより。　右: マルセル・デュシャンの展示室の中央に、マリーン セルの2021年春夏コレクションのコンビネゾン。photos：Mariko Omura

イリス・ヴァン・ヘルペンのGalatic Glitchドレス（2019年）とマルク・シャガールの『エッフェル塔の花嫁』（1938〜39）。photo：Mariko Omura

左: アズディーン・アライアによる2003年オートクチュールドレス。後方に見えるのはマルセル・ブラウアーの食卓と椅子（1926年）。　右: ジャン＝ポール・ゴルチエの1988〜89年秋冬プレタコレクションから。シルバー液につけられたレースとメタルのコルセット。左はヴィルヘルム・フレディの『Nonnens bon』（1937年）。photos：Mariko Omura

イッセイ・ミヤケの「Mutants Pleats」（1989〜1990）はハンス・アルトゥングの『T-19656-14』（1956年）の隣に。同じ部屋で展示されているエティエンヌ・マルタンの『L'Idole des ramoneurs』（1946年/ 写真右）にも目を向けさせるドレスだ。photos：Mariko Omura